|
|
| Developarea negativelor - Ghid de initiere |
|
|
© Alex Radu 2006-12-27 |
Categoria:
Tutoriale \ Toate
|
Intrucat plecam la drum nou, facem intai lista de lucruri necesare:
- un tanc de developat (cu spira, nu cu banda corex, revenim mai tarziu asupra
aspectului)
- un termometru cat mai precis (preferabil din grad in grad)
- o foarfeca
- un desfacator de capace de metal
- un vas gradat (cu cat mai precis, cu atat mai bine)
- niste sticle goale de plastic
- o palnie de plastic
- revelator (dezbatem mai pe larg mai jos)
- fixator (la fel)
- un agent de spalare (mai jos putin despre)
- un ceas cu secundar (sau un telefon mobil de ex cu functie de counter)
Sa o luam in ordine.
Tancul de developare
Serveste izolarii filmului de orice sursa luminoasa pe timpul developarii. Pe
scurt: un borcan etans la lumina.
Exista mai multe modele. Personal eu nu le agreez pe cele cu banda corex. Adica
cele cu o folie in interior. Cum le recunoastem? Simplu. Nu au nici o spirala
in interior. De ce nu le agreez? Pentru ca zgarie filmul si se spala prost.
Implicit orice are spira e de preferat acestora.
De gasit se gasesc pe str. Covaci de ocazie sau pe afara de noi. Sau prin targ.
Iata diverse modele:
1: tanc pentru 2 filme normale (135; 24x36) sau un film lat (120/220)
2. tanc pentru un film lat
3 . tanc pentru un film normal
In general un tanc se compune din 3 sau 4 parti. Corpul (seamana leit cu un
borcan), spira (imagini mai jos) si capacul. La unele tancuri mai exista o palnie,
a patra componenta (la fel mai jos ilustrarea).
De preferat este sa luati unul cu capac perfect etans. Cel din stanga, desi
nu permite agitatia prin rotatie, daca il intoarceti, nu va curge. Restul la
cea mai mica atingere (sau la o umplere mai puternica) risca sa isi piarda capacul,
voaland filmul. Modelul 1, desi mai rar (Krokus facea asa ceva), este ideal.
In strainatate Paterson (defunctul Photax) inca mai produc. Pe acelasi principiu
sunt si tancurile Jobo/Durst. Modelul 2 e facut la noi, combinatul victoria.
Exista si pentru film mic. Nu cade capacul daca-l intoarceti, insa spira e destul
de chin. Modelul 3 este rusesc. Capacul cade daca este intors, insa spira este
cea mai rapida de incarcat dintre toate modelele. Despre incarcare, putin mai
jos.
Vasul gradat si termometrul
 
Cilindrul (vasul) serveste prepararii solutiei si umplerii tancului. Termometrul
asigura constanta in rezultate.
Vase de masurare se gaseau la tehnico-medicale. Cu precizii diverse. Cam scumpe
ce-i drept (avand un grad de precizie foarte ridicat). Merg insa si vase mai
putin performante. Nu chiar la nivel de cana pentru cozonaci, dar ceva mai ieftin
putin. Preferabil (ca intotdeauna...) este ceva mai precis insa.
Termometrul cu cat mai precis, cu atat mai bine. Important este zona 20 grade
+/- 5 grade sa fie foarte detaliata. -40 nu prea ne intereseaza.
Revelatorul
Intrucat nu este decat un document pentru incepatori, va recomand direct
ceva, nu am sa explic in detaliu prea multe aspecte tehnice. Ilford ID-11 e
fraza magica. Se gaseste pe covaci, in Ungaria sau afara. Mai greu la transportat
cu avionul, fiind, ca orice chimicala, interzis. Eu am reusit insa nu m-as mai
risca. De ce ID-11? Pentru ca merge aproape cu orice filme, e previzibil, e
un compromis foarte reusit. Tabele si timpi mai jos. D-76 este 95% identic,
cu mici diferente de timp pentru anumite filme. Deci si Kodak D-76 daca gasiti.
Fixatorul
Fixatorul are un rol mai putin crucial. Implicit merge orice, in conditiile
in care nu il epuizati prea tare. In general e comun cu cel de hartie. Ilford,
Tetenal, Kodak, orice va place voua
Agentul de spalare
Tipicarii v-ar recomanda Ilfotol. In tara a mers perfect si o picatura
de pur. Cand si cum se foloseste explic mai jos. Daca (e)migrati cate tari cu
calcar sanatos in apa, atunci se impune niste Ilfotol sau similar de la alte
marci.
Pregatiri
Prepararea substantelor
In primul rand trebuie preparate substantele. ID-11 este un praf cu doua
plicuri in cutie. Solutia A, solutia B. In interiorul cutiei (cand o taiati)
exista explicatii detaliate. Sau la producator pe site (www.ilford.com).
Se ia un vas cu apa cat mai pura (preferabil distilata, macar fiarta si filtrata)
si se incalzeste la 40 grade. Cata apa? Depinde de ce ati cumparat. Daca ati
cumparat pentru 1L solutie, atunci turnati 750ml. Masurati evident cu cilindrul
gradat.
Eu incalzesc apa, torn intr-o sticla de 1 L fix 750ml de apa la 40 grade dupa
care torn TOT praful care este in plicul A in sticla. Palnie daca nu aveti mana
sigura. E de preferat sa taiati plicul doar intr-un colt, ca sa nu varsati pe
langa gatul sticlei. Manusi de cauciuc ar fi ideale. La contactul cu pielea
imediat apa rece abundenta, clatire intensa cu sapun. In nici un caz nu va apucati
de degustari...
Apoi pun dopul si incep si agit sticla pana se dizolva tot praful solutiei A.
Lichidul o sa devina usor movuliu.
Completez apoi cu apa pana la 1 L (adica diferenta de 250ml) si torn si praful
B. Aici o sa trebuiasca sa aveti ceva rabdare, e mult praf de turnat in sticla.
La fel, dopul si amestecarea solutiei. Pana la dizolvarea perfecta.
Cand termin treaba, mut tot intr-o sticla curata, fara sa dau pe alaturi. Ambalajele,
sticla veche si restul cu atentie sa nu ajunga la copii mici. Notati clar sticla
cu un marker permanent. Sa se stie ca nu e de baut...
Revelatorul se prepara intr-o metoda similara. Daca este lichid si este trecut
1+9 de ex, atunci e simplu. 100ml de substanta la 900ml de apa. Si aveti 1L
de fixator. Banal. Daca e praf, procesul in mod cert va semana cu cel de sus
(eventual cu un singur praf, nu cu 2).
Dupa ce revelatorul si fixatorul au fost preparate, trebuie aduse la 20 grade.
Vedeti sa nu stricati vreun frigider incercand sa coborati rapid temperatura...
Este timpul sa notam capacitatea de lichid necesara developarii pentru tancul
nostru. Ori este indicata in prospect (de ex 400 ml pt un film normal, 600 pentru
un film lat). Practic umpleti tancul cu apa si vedeti de cata apa este nevoie
ca sa se acopere spira dinauntru. Notati cantitatea necesara.
Incarcarea tancului
Bun. Avem substantele deja preparate, avem tancul si avem filmul.
Ne pregatim sa incarcam filmul. Nu inainte de a verifica perfecta curatenie
a tancului si a ne asigura ca este perfect uscat, pana in cele mai mici detalii.
Ne trebuie o camera cu bezna perfecta. Perfecta. Nu aproape intuneric, nu foarte
intuneric, ci intuneric total. O camara izolata bine, noaptea, cand e liniste
in casa, e locul ideal. Desurubati becurile de prin casa daca stiti ca aveti
somnambuli... Sau scoateti sigurantele cat lucrati.
Incepe lucratul in bezna. Pentru inceput poate exersati cu un film stricat procedura
afara, la lumina...
Sa incepem incarcarea. Avem filmul. Daca aveti capatul de film afara, masurati
o parte cam de 10 cm din el si taiati, conform imaginii de mai jos, la linia
rosie.
Daca nu aveti capatul afara, atunci deschideti unul din capacele de la extremitatea
casetei pentru a recupera filmul. si procedati ca mai sus.
Odata taiat capatul, trebuie sa ii rotunjiti un pic marginile, sa nu aiba colturi:
Incepem introducerea in spira. Mai jos se gasesc informatii despre cele doua
modele de incarcare.
Exista doua tipuri de spirala. Cu incarcare exterior->interior si interior->exterior
Important este insa sa retinem directia pe care e facuta spirala, sa nu incercam
sa incarcam in cealalta directie filmul. Pe lumina s-ar putea sa vi se para
usor, la intuneric treaba se complica nitel. Asa ca exersati din timp...
Exterior->Interior
Spira de acest tip are o "intrare" la capatul exterior. In general
spirele pentru filme late SI normale (adica cele reglabile) sunt de acest gen.
Practic filmul este indesat in spira. Unele, mai ales cele vestice, au niste
bile (imaginea din dreapta jos) care prind filmul ca sa nu iasa afara in timp
ce sunt incarcate. Principiul e destul de simplu. Daca spira are 2 parti independente,
se rotesc in doua directii opuse pentru ca filmul sa intre in interior (imaginea
de deasupra)
Interior->Exterior
Aici spira este detasabila. Partea de sus de obicei nu prea are deloc canale.
Incarcarea decurge prin desfacerea spirei in 2, introducerea filmului intre si
inchiderea filmului intre cele 2 parti. Practic filmul este prins la capat de
spira in fanta dintre cele doua componente. Apoi se strange bine spira, sa fie
bine inchisa, si se infasoara filmul in directia data de spira, inspre exterior,
pana terminam filmul.
Pentru cei care developeaza film lat am pretentia ca stiu sa developeze deja
film ingust. Daca nu, atunci sa nu uite sa dezlipeasca hartia neagra. In rest
e la fel incarcarea.
Daca avem tanc cu mai multe filme, verificati ca spirele sa fie puse pe aceeasi
directie, altfel riscam sa iasa de pe spira.
Avem filmul incarcat in spira. Acum inchidem capacul tancului (si punem si palnia
tancului daca poseda asa ceva). Capacul de obicei se inchide prin invartire (imaginea
din stanga). Palnia la cele care poseda asa ceva, are si rol de capac etans. Verificati
sa inchiderea perfecta, pentru ca de acum incolo putem aprinde lumina. N-ati inchis
capacul perfect, ati voalat filmul, e simplu. Nu va grabiti, nu va chinuiti, nu
va enervati. Experienta isi va spune cuvantul in timp si asupra vitezei de incarcare.
Nu e nimic aiurea ca prima data sa pierdeti 30 minute. Mai incolo va va lua sub
30 secunde. Rabdare...
Aprindem lumina....
Developarea propriu-zisa
E timpul sa punem solutiile la treaba.
A. Revelatorul
Verificam cu cilindrul + termometrul temperatura revelatorului. 20 grade. Nu
21, nu 20.5. Nu 19. 20 grade.
Apoi ne uitam in prospectul producatorului revelatorului asupra timpului pentru
modelul nostru de film.
De exemplu, avem un film Ilford Delta de 100, expus corect, la 100, revelator
ID-11 la 20 grade.
Iata ce zice producatorul, in cutia revelatorului.
Zice ca ne trebuiesc 8 minute 30 secunde. Daca am fi expus TOT filmul aiurea
(un indicator de sensibilitate pe aparat lasat aiurea? sau mai degraba un push/pull
dorit?), atunci am fi folosit timpii pentru 50 sau 200.
Incepem si masuram revelatorul sa fie exact cat am masurat anterior tancul.
Nu mai mult (riscam sa dea pe afara), nu mai putin (riscam sa avem o parte a
filmului fara contact cu substantele).
Turnam revelatorul cat mai rapid in tanc, prin locurile indicate in imaginile
mai jos. Umplerea nu trebuie sa ne ia o vesnicie, dar nici sa dam pe afara,
mai ales daca este o gaura foarte mica pe unde se toarna solutia. Nu va apucati
sa ridicati capacul ca sa turnati mai repede.....!!!
Agitati tancul doar in directia indicata de sageata propusa de producatorul
sau. Si la intervalele indicate in prospectul revelatorului. Odata la 30 secunde
e in general o valoare buna. Pentru cele care nu permit rasucirea (modelul 1,
NU si restul!!!), se alege varianta rasturnarii la 90 si 180 grade (cu capacul
in jos). Se tine tancul de capac si se intoarce gradual pana ajunge cu capacul
in jos. Sper sa-l fi inchis bine...
Cand ne apropiem de expirarea timpului de developare cam cu 20 secunde (daca
atat v-a luat sa umpleti tancul), incepeti si scurgeti revelatorul inapoi in
vasul gradat. Nu insistati 20 minute in acest proces, dar nici nu lasati prea
mult revelator pe cat posibil. Aici un tanc bun, cu golire usoara, va poate
ajuta enorm.
B. Spalarea intermediara
Acum urmeaza spalarea cu apa curenta (eventual cu niste otet, dar nu e obligatoriu).
Important este ca apa sa nu fie prea departe de 20 grade (nici prea rece si nici
prea calda). Nu trebuie sa o masurati cu termometrul, dar nici sa existe diferente
mari de temperatura. NU scoateti capacul tancului. Il umpleti, il goliti si iar
inca o data. Cat sa se spele revelatorul. Sa nu va ia prea mult timp ca nu are
de ce, nefiind vorba de o spalare finala.Pentru cei mai tipicari, se poate folosi
o baie de stopare din acid acetic 10% (sau otet la nevoie), ca sa mai menajati
fixatorul. Nu este insa obligatoriu.
Intre timp turnati revelatorul inapoi in sticla din cilindrul gradat si spalati
bine si cilindrul gradat, sa nu aiba urme de revelator. Sau daca aveti inca
unul pentru fixator, cu atat mai bine. Eu prefer sa il spal si sa am doar unul
singur.
C. Fixatorul
Goliti perfect apa si turnati fixatorul. Tineti cat e indicat pe ambalaj si
agitati la fel, dupa indicatii. Cele rapide iau cam maxim 3 minute, cele mai
lente 7-9 minute. Goliti in cilindrul gradat si turnati in sticla la loc si
fixatorul.
D. Spalarea finala
Apoi vine ultima etapa, spalarea finala. Dati drumul la apa sa curga peste tanc.
Din belsug. Temperatura la fel, sa fie pe la 20 grade pe cat posibil. Lasati
vreo 3 minute apoi puteti scoate capacul. Depinde de voi cat lasati spalarea.
Minim 3 minute. Minim. Maxim pana ramaneti fara bani de factura. 5 minute e
un timp absolut ok. In timpul acesta aveti ocazia sa spalati cilindrul gradat,
sa uscati termometrul, sa spalati capacul tancului, sa pregatiti o camera curata
unde o sa uscati filmul, sa depozitati ferit de copii revelatorul si fixatorul,
etc.
Inainte de a scoate filmul din tanc (da, curiozitatea ne omoara!!!) opriti apa
si puneti o picatura infima (!!!) de sampon sau de pur de vase. Ca sa scapati
de calcar. Sau pentru cazurile grave, Ilfotol. Agitati spira timp de vreo 20
secunde si scoateti din apa filmul.
E. Uscarea
Acum procedam la uscare. Eu prefer baia pentru asta. De ce? Pentru ca daca de
ex faceti aburi in baie si ii lasati sa dispara, atunci cand dispar iau si praful
din atmosfera. Va trebuie 2 clame de acest gen (sau unele specializate, care
costa o groaza de bani)
Cu una prindeti filmul de sus, cu cealalta tineti filmul lestat, intins. Sa
nu il atingeti de ceva cu scame sau de ceva cu praf... Il stergeti de cateva
ori, cu dosul de palma (curat!!), ca sa nu stea apa in mod consistent pe el.
Unii prefera un foehn ca sa grabeasca procesul. Nu sunt adeptul decat cand ma
grabesc in mod evident..
Dupa ce filmul s-a uscat, il pun ori in folie speciala (cei cu magazinele foto
au asa ceva, poate aveti un prieten) sau imi prepar singur, din folie de plastic
A4, pt indosariere, un mijloc de pastrare. Folia, capsata cu un capsator normal:
Avantajul este ca puteti ulterior sa clasati toate filmele foarte usor. Capsele
din mijloc le aplicati indoind usor folia de plastic, ca sa puteti capsa si
la 15 cm de margine de ex...
Am ajuns la final. Filmul e uscat. Daca doriti sa-l mariti clasic, exista un
tutorial si pe aceasta tema, va las placerea sa-l descoperiti.
Ce-ar mai fi de zis? Hm. Niste mici detalii.
Mentiuni
Primul ar fi ca timpul se schimba durata de developare daca variati temperatura
(daca e vara calduroasa o sa va fie cam greu sa tineti fix 20 grade). Nu va
impacientati, se poate corecta din timpul de developare problema:
De ex in loc sa tinem 8 minute (un timp ipotetic) la 20 grade, il tinem o idee
mai putin decat 6 minute daca developam la 23 grade (cam cald...). Sau In loc
de 20 tinem 24 minute daca avem revelator de 18 grade. Tabelul de mai sus il
gasiti ori in ambalaj, ori in documentele producatorului (ilford are o documentatie
excelenta pe site).
A doua mentiune ar fi ca din pacate revelatorul si fixatorul nu dureaza o vesnicie.
ID-11 1L permite 10 filme SI are o durata maxima de 6 luni. Atat. Dupa care
jucarie noua. Pentru fixator la fel. Cu fiecare film urmator, timpul creste
cu 10% fata de cel anterior. Daca de ex developam al 3-lea film Delta 100, in
loc de cele 8 minute si 30 secunde cat l-am tinut pe primul (adica 510 secunde)
il vom tine cu 20% mai mult, adica 612 secunde (10 minute si 12 secunde). Daca
mai avem si problema de deasupra cu temperatura, facem modificarea tinand cont
si de ce este mai sus.
Nu incercati sa trageti de revelator mai mult decat a fost conceput, rezultatele
sunt slabe.
In rest, pentru cei care vor sa aprofundeze, la cerere si un tutorial mai complex
despre contrastul negativului, versiuni de revelator, greseli si corectii.
Iar la final, evident, recapitularea...
|
|
© Alex Radu 2006-12-27
|
| Toate drepturile asupra articolului apartin autorului. Reproducerea integrala sau partiala a textelor sau a ilustratiilor din aceasta pagina
este posibila numai cu acordul prealabil scris al autorului. Pirateria intelectuala se pedepseste conform legii. |
|
|
|
|
